Cómo escoger fusil para pesca submarina: Balística y otros conceptos

Constantemente recibimos la misma pregunta dentro del club ¿Qué fusil es mejor? Existen muchas teorías basadas en la subjetividad y el ensayo error, teorías empíricas que se han forjado bajo el “a mí me funciona”. Así que desde hace 3 años que empecé a escribir este post, por épocas, entraba para completarlo y cambiar cosas a medida que buscaba en más bibliografía. La cosa iba por más de 30 páginas, digamos que resumir no es lo mío. Así que avecinándose un tostón os planteo el post con 3 apartados donde podéis encontrar los consejos prácticos para los que estáis empezando. A partir de ahí, los más curiosos, tenéis las referencias y discusión, pero no son de lectura obligatoria si no queréis indagar tanto.

Ante todo, hay que decir que el mejor fusil es el que tú te acostumbres y tengas más confianza. Eso requiere horas y muchos tiros en diferentes condiciones. El fusil no pesca, eres tú, con tus conocimientos y pericia el que los consigue poner a tiro, el fusil te va ayudar pero es más importante el indio que  la flecha. Todo lo que te voy a explicar no debes seguirlo a raja tabla, es solo una ayuda para los que dudan sobre aspectos relacionados con la balística, manejabilidad, alcance, penetración, trucos, bricos, etc.

1. Aspectos fundamentales para la elección

Son aquellas cosas básicas en las que te has de fijar antes de comprar un fusil:

1. Un aspecto fundamental en un fusil es que este equilibrado. Es el primer aspecto, por encima del resto. De nada sirve la potencia sin control, ni matar moscas a cañonazos. El equilibrio en un fusil es la suma de los siguientes aspectos que puedes leer a continuación.

2. Otro aspecto muy importante en el que me fijo es el alcance. Antes de comprar un fusil tengo que decidir que alcance quiero que tenga. Ya que al leer todo el post llegareis a la conclusión que si quiero alcance he de sacrificar manejabilidad o que el fusil sea corto. El alcance del proyectil (varilla) depende de muchos factores:

  • La masa de la varilla: Es una característica fundamental, a más masa más alcanceA y más penetraciónB pero necesito más fuerza elástica de empuje. Por tanto, tendré más retroceso, este se compensa aumentando la masa del fusil y perdiendo manejabilidad. No se puede tener empujar una varilla de poca masa a largas distanciasA. Por muchas gomas que quieras añadir, una vez alcanzada la velocidad máxima de esa varilla, no  vas a conseguir aumentar su alcance si no añades masa al proyectilC.
  • La longitud del fusil: Es una característica limitante ya que las gomas deben ubicarse entre cabezal y la varilla. Salvo en caso cómo los roller o roller invertido. Esta distancia debe aprovecharse al máximo, cómo veréis en el tercer apartado con la optimización del arma.
  • La fuerza elástica: El grosor de las gomas y la densidad de las gomas son fundamentales para determinar la fuerza elástica que estas nos devuelven. Damos por hecho que el cálculo de gomas lo has hecho bien y siempre llevas las gomas  cercanas al límite elásticodonde la goma te va a devolver el máximo de energía elástica.

3. Otro aspecto que me fijaría es el tipo de pesca ya que no puedo ir con un fusil muy pesado a pescar a la rompiente o con un fusil muy largo al agujero. El fusil debe ser adecuado al destino donde quieras usarlo.

4. Otro aspecto es el tipo de pez que pretendes pescar. Es un aspecto muy parecido al anterior pero con matices, cómo todos sabéis no hay los mismos peces al agujero en Cataluña que en el Estrecho. La técnica (al agujero) es la misma pero el tipo de pez es distinto. Otro ejemplo: no es lo mismo pescar en zonas donde hay peces de más de 10kg tipo medregales o petos o meros de profundidad o corvinas. Que pescar en zonas donde hay peces de 500gr o 5kg. El tipo de pez es importante porque define que penetraciónB debe tener el fusil.

«Cómo veis es un jeroglífico importante del que hay muchísimo de lo que hablar. Y da mucho juego según tu prioridad, cómo veis no he ordenado los aspectos por el mas o el menos importante. Ya que cada uno encontrará el equilibrio según sea su necesidad.»

2. Consejos generales

Os voy a explicar, si estáis empezando en este deporte, lo que sería lo idóneo para cada tipo de pesca y según el pescado que vas a encontrar:

2.2. Pesca agujero

>Fusil corto entre 50-75cm sería la medida standard, ideal para meter el fusil dentro del agujero con facilidad.

>No te aconsejo que te gastes el dinero en que sea de carbono ya que es un fusil que de por sí ya es ligero y maniobrable.

>Ponle carrete, la probabilidad de enrocar en la pesca de agujero es alta.

>Varilla mínimo de 6,5 o 6,75 ¿Por qué no pongo de 6 o 6,25? Para evitar que se melle con la piedra de tanto disparar en agujeros.

>Gomas: por norma general no buscas un tiro largo sino rápido y en algunos casos que se pescan grandes meros potencia para penetración (en este ultimo caso montaría varilla de 6,75 o 7mm). Por tanto, las gomas que usaré para estos fusiles deben ser reactivas. Generalizando quizá de 17mm para varilla de 6,5 y 19/20mm para varillas de 7mm (para remate de piezas grandes). Cómo podéis en la referenciaC se explica la densidad de la goma y características de gomas.

2.3. Pesca espera

>Fusil largo, entre 100-130cm es la medida más usada para que las gomas tengan suficiente recorrido elástico. En el siguiente apartado veréis trucos para ganar recorrido elástico.

>Siempre añade carrete, lo necesitarás para jugar con la recuperación de las piezas y/o evitar que se encueven.

>La manejabilidad es importante pero queda a un segundo plano ya que para tener alcance necesitamos que la varilla tenga más masa. Eso siempre implica más grosor de gomas (sea con una o con varias) y más retroceso. Así que la manejabilidad será en detrimento de la masa de la varilla.

>Deberemos usar varilla con mayor masa. Lo que dice la ciencia es que a mayor masa más velocidad inercial tendrá y mayor será su alcance. Es decir, una varilla finita y cortita por mucha potencia que le des se va a ir frenando ya que tendrá poca inercia, mucha velocidad de salida pero poco alcance. En cambio una varilla gruesa y larga tendrá más inercia a misma fuerza elástica que la anterior. Por tanto, Generalizando montaremos varillas un poco más gruesas tipo 6,75 o 7mm para piezas pequeñas. En caso de piezas grandes entre 7-8mm. La moda de dejar la varilla corta o larga lo podréis ver en la referenciaD

>Gomas: dependerá de la varilla. A rasgos generales para varillas de gran masa (tanto por longitud o por grosor) necesitaremos más grosor de gomas y más dureza de las mismas. Un consejo, hasta que no haya estudios más evidentes y que las marcas no nos den datos más objetivos de las gomas es que lo probéis y uséis el sentido común. Una varilla de 7mm de un fusil 100cm necesitará una goma reactiva de 17-20mm o dos gomas reactivas de 14mm (te recomiendo esta segunda opción porque las vas a cargar mas fácilmente). Y un fusil de varilla de 6mm de un fusil 100cm con una goma de densidad media de 17cm irá muy bien o dos gomas progresivas muy finas.  Un fusil de varilla 6,5mm en medida 100 quizá lo más práctico sea una sola goma intermedia de 16-17mm.

2.4. Pesca acecho o rompiente

>Fusil entre 75 hasta 100cm, en este caso busco una media entre manejabilidad y alcance, como hemos visto en las dos anteriores. En Cataluña un 90 es el mas polivalente.

>El carrete no es tan importante en este caso, prefiero que sea manejable y ligero.

>Una de las cosas que es más importante es la manejabilidad. En estos fusiles sí que vale la pena gastarse el dinero en tubos de carbono. Ya que es lo más importante para este tipo de pesca.

>La varilla debe ser de poca masa, se recomienda corta, que sobresalga poco del fusil y que sea fina de 6 hasta 6,5mm para que con una sola goma sea suficiente. Así no tendrá mucho retroceso, clave para un fusil que tiene poca masa.

>Gomas: Se recomienda una sola goma de grosor alto pero progresiva, de 16-18mm.

3. Optimización del arma

Esta sección es especialmente aclamada para aquellos “pejilleros” que sois muchos y lo sabéis! Cada uno eleva su perfeccionismo en una cosa u otra; muchos en los fusiles, otros en los trajes, otros en estudiar las condiciones del mar, etc. En esta sección hablaremos de cómo exprimir al máximo un fusil, es decir, cómo tenerlo al máximo rendimiento. No de pescar. Sino de tener un fusil al 100% de sus posibilidades. Temas a tratar:

3.1. Cálculo del % de estiramiento de las gomas

Es fundamental este aspecto, la goma es la pólvora de una bala y si no está bien calculada el alcance de la bala será mucho menor. Por tanto, debemos buscar siempre el LIMITE ELASTICO de las gomas para que tengas el fusil Óptimo.  Este límite elástico nos lo tendría que decir el fabricante aunque nunca lo hacen. A parte del límite elástico hemos de escoger bien si necesitamos una goma progresiva o una reactiva. Si quieres profundizar sobre gomas ves a la referencia C

3.2 Aprovechar el máximo recorrido elástico

Es muy importante que cojas una cinta métrica y midas desde el final del cabezal hasta el refuerzo de carga para entender esto. El fusil Óptimo es aquel en el que las gomas ocupan el máximo de esa distancia. ¿Cómo lo consigo?

3.2.2 Mecanismo retrasado: Podéis ver en la imagen que os muestro inferiormente que hasta hace una década la mayoría de fabricantes no tenían en cuenta este factor y culatas míticas que a todos nos habían ido fenomenal fueron atrasando el mecanismo. Sobretodo en los últimos 5 años todas las marcas apuestan por este aspecto, antes éramos unos pocos los que nos fijábamos. Ya que cuanto más retrasado esta ese mecanismo más recorrido elástico tendré y, a misma longitud de fusil, me cabrá más goma o lo que es lo mismo que tendré más alcance. Veréis que, gracias a los socios del club, hemos hecho un experimento donde tomamos como referencia el tope que hace la mano en acción de tiro. Es decir, desde la eminencia tenar de la mano hasta el inicio del rebaje de la varilla. Si tomásemos la medida hasta la muesca o tetón no nos valdría ya que todas las varillas lo tienen a diferentes distancias. En cambio el inicio del rebaje para el encaje siempre es idéntico para todas las varillas. El resultado es que alguna marca solo desaprovechan 4,5cm y otros desaprovechan 15cm, vamos hoy en día inconcebible si quieres que tu fusil optimice al máximo el largo del fuste.

3.2.3 Tetón o muesca retrasada: El retraso al máximo del último tetón o muesca ayuda aprovechar el máximo recorrido elástico. Hoy en día muchas marcas los hacen ultra atrasados pero aun puedes ver diferencias de 2-4cm según la marca.

3.2.4 El menor obús posible: En obuses metálicos de casquillos (cabezal cerrado) poco puedes hacer, salvo escoger una marca que los haga más cortos (ver foto). En obuses de dynema para gomas a metros (cabezal abierto) es donde tienes más juego ya que puedes dejarlo muy corto. Cuanto más corto más recorrido elástico tendrás. Un obús largo es un atraso, son centímetros que restas de pólvora, kilos de fuerza elástica que pierdes. Algunos que tienen lesiones de hombro por ejemplo necesitan obuses más largos para cargar más fácilmente. Pero si estas sano ¡tírale duro! Aprovecha el máximo de recorrido elástico para tener un fusil Optimo, cómo podéis ver hay 7cm diferencia entre un obús corto y un largo

_________________BRAKE___________________

Solo los 5 consejos que hemos dicho hasta ahora ya habrás ganado muchísimo!!
Siempre un buen % estiramiento de gomas. Con un mecanismo retrasado puedes ganar hasta 15cm + muesca/tetón retrasado aprox 4cm + obus corto hasta aprox 7cm + estrategia cabezal aprox 8cm=   +/-20cm  ¡¡ES MUCHISIMO!!

_________________y seguimos para bingo___________________

3.3 Aletilla o muerte

La aletilla es una parte fundamental de la varilla por varios aspectos:

Trayectoria del proyectil: La aletilla al estar en la parte delantera de la varilla tiene una función importante en su trayectoria, actuando de timón. Por tanto, es muy importante que levantes la punta de la muerte tan solo 2mm de la aletilla. Si la levantas mucho se te desviará el disparo hacia el lado contrario donde este situada la aletilla. Esa estrategia es la que buscan las marcas situando la aletilla por debajo para levantar un poco el vuelo de la varilla y que tenga más alcance (faltan estudios para comprobar si el aumento es sustancial o insignificante).

Apertura: La aletilla debe abrirse cuando traspase una pieza y sino levantamos un poco la punta no se abrirá en el momento clave. Aquí viene un truco que además anula el efecto timón del apartado anterior. Pule tu punta de la aletilla cómo si fuera la de la varilla, déjala que te pinches si la tocas, luego, levanta solo esa parte fina y puntiaguda, desplazará menos agua (STOP efecto timón) y cuando toque carne se levantará cómo un rayo! Optimizando tú arma.

Bloqueo en abertura: Este concepto es muy importante y se debe hacer en todos los fusiles ¡Todos! (el anterior de afilar la punta aletilla también). Se trata de hacer una leve presión sobre el trozo de aletilla que hay por encima del pasante para que cuando la aletilla se abra del todo se quede bloqueada (color rojo en la foto). Evitaremos perder piezas al cerrarse la aletilla durante su recuperación (a todos nos ha pasado que se cerró la aletilla y se escapó el pez cuando casi lo tenías en la mano). Tiramos de hemeroteca, aquí tenéis el resumen de este brico en nuestro blog con video incluido: http://aesneptuno.org/2015/10/17/brico-aletilla-muerte/

3.4 La punta de la varilla

La punta es muy importante, para entenderlo lee estos dos factores:

Trayectoria: La punta debe estar afilada para ofrecer la menor resistencia posible al agua. Si no te lo crees prueba a disparar con el protector de varilla puesto y verás el churro de tiro que te sale. A más superficie que fricciona con el agua más frena el proyectil, esta fórmula es exponencial. No viene de que el pulido sea de joyero punta de diamante pero es un aspecto importante para llevar el arma Óptima. Otro manera de influir en la trayectoria es que esta punta este pulida de manera específica para elevar o sostener la trayectoria del tiro. Os muestro un ejemplo de Beuchat, aunque en la realidad faltan pruebas serias para confirmar la angulación que requiere el biselaje y cuantos centímetros alarga el tiro (pienso que pueden ser pocos, opinión personal).

Penetración: Cuando más pulida esté más penetración tendrá, en algún tiro lejano la falta de potencia nos la ha suplido el filo de la varilla y al revés ¿A qué te ha pasado? Este apartado está muy bien explicado con la densidad seccionalB. Si hablamos de llevar el fusil Óptimo deberemos afilar siempre la varilla antes de cada salida. Ver ejemplo de un compañero:

3.5 El monofilamento

Normalmente es una parte del arma que no le damos importancia pero la tiene. Su grosor es fundamental para no frenar el vuelo de la varilla, un monofilamento grueso frena muchísimo el tiro (haz la prueba con el mismo fusil/varilla/gomas y dos grosores diferentesde monofilamento). Recomendamos monofilamento de 1,2 hasta máximo 1,6mm si las piezas que coges son muy grandes o si no eres cuidadoso con el mantenimiento de tu material. Ya que el roce con la varilla y mecanismo lo desgasta y es susceptible de rotura. Su mantenimiento es fundamental, cámbialo cada año o inlcuso menos si sales mucho. Y otra cosa muy importante es que tengas un pequeño tensor o amortiguador, da igual el material o si es casero o de marca. La única función que tiene es que el monofilamento se quede pegado al fusil y tenso para evitar enredos, evitar que se suelte al rozar en el fondo, para ganar tiempo al cargarlo, etc. Hay compañeros que no llevan, aflojan el carrete, ponen el monofilamento en la uña y luego vuelven apretar el carrete. Pierden mucho más tiempo que con un tensor simple, pequeño. Otra cosa que va bien del tensor es ponerle un quita vueltas así evitarás algún susto.

Son consejos para llevar un fusil Optimo, cómo veis esta sección es para los maniáticos.


REFERENCIAS

A. Mas masa = más alcance

Energía cinética es aquella que genera el proyectil en su propio trayecto en función de su masa y de su velocidad. Este valor es importante porque nos marcará la distancia alcanzada. A mayor energía cinética más alcance del proyectil. Pero hay unos límites:

  • Retroceso: lo marca la masa del fusil ya que un exceso de potencia de las gomas generará mayor retroceso desviando el tiro. Además el retroceso hace, en la mayoría de las ocasiones, que se pierda la potencia ya que no tenemos la fuerza suficiente en nuestra mano para frenar el retroceso.
  • Masa de la varilla: si ese exceso de potencia es superior a lo que la varilla soporta no aumentará el alcance. Es decir, el alcance lo marca la masa de la varilla (variando grosor y/o longitud). Faltan estudios que digan que velocidad máxima tiene cada varilla según su peso (masa).

Velocidad máxima: es aquella velocidad que alcanza un proyectil en la fase de vuelo. En 2006 el ingeniero Filippo Anglani hizo unas pruebas en piscina con cámaras de alta velocidad y probó varios fusiles de 60cm hasta 100cm cambiándole gomas y analizando si al añadir doble o triple goma variaba la energía cinética. Para sorpresa de todos cuando una varilla llega a su velocidad máxima por mucha más goma que pongamos no va aumentar su velocidad significativamente. Es decir, si sabemos el peso de la varilla y su velocidad máxima podemos calcular la energía cinética óptima para esa varilla. Pues por mucha doble o triple goma que se le añada no aumenta la energía cinética y por ende ni su alcance ni su penetración. Esto es muy importante porque muchas veces queremos cargar en exceso con gomas muy reactivas y gruesas cuando una parte muy importante de esa fuerza no servirá y lo único que nos aumenta es el retroceso y el descontrol del arma y nos obliga aumentar la masa del fusil. Aumentar mucha cantidad de gomas hará que la velocidad de salida sea mayor pero al no tener masa no alcanzará inercia (energía cinetica) perdiendo velocidad rápidamente y obteniendo el mismo alcance.

Recomiendan que la doble goma pueda ser necesaria a partir de grosores de varilla de 7mm o más para fusiles de medida 100 o más. Esta aun por estudiar para dar cifras más concretas.

B. Más masa y punta más pulida = más penetración

La distribución de su masa alrededor del eje de avance se mide a través de la densidad seccional, por tanto, se define como la relación entre el peso del proyectil (masa varilla) y la superficie que enfrenta al fluido (punta) en su avance y sobre la que este ofrece resistencia. A igualdad de velocidades iniciales el proyectil con mayor densidad seccional podrá tener una trayectoria más tensa y mayor penetración.  Esta es la explicación de que una varilla de 100cm de 7mm penetre mucho más que una varilla de 100cm de 6mm (suponiendo que cada uno ha usado las gomas que le lleven alcanzar su velocidad máxima) puesto que la masa de la de 7mm será mucho mayor.

C. La fuerza elástica

Es fundamental, la goma es la pólvora del cartucho. Es la encargada de acumular una fuerza elástica para devolverla cuando nosotros apretemos el gatillo.

Conceptos de potencia elástica: Tenacidad y resiliencia

La resiliencia (verde) nos dice la energía almacenada durante la deformación elástica hasta llegar al Límite elástico que es el límite máximo que soporta una goma antes de entrar zonas de deformación o incluso la rotura. Siempre debemos llevar las gomas antes del límite elástico, para conseguir que nos devuelva el máximo de kilos (fuerza) de empuje sin que llegue a la fase de deformarción.

Es decir, no podemos sobrepasar el límite elástico de las gomas ya que se darán y quedarás blandas para siempre aunque no las veas rotas. Para llegar a punto de ruptura con gomas de pesca submarina es imposible que lo hagamos con nuestras manos porque soportan más de 400kg de fuerza.

Otro motivo que las gomas pierdan potencia es por el tiempo y el sol, degrada sus propiedades ya que están formadas de productos de origen vegetal. El caucho es un material con fecha de caducidad. Ejemplo: gomas de outlet que llevan 10 años en la tienda y si han estado en escaparate al sol ya ni te digo o gomas que llevas siempre encima la boya expuestas al sol.

Característica de la goma:

Podemos encontrar muchas características cómo el color o el recubrimiento exterior, gran avance para la durabilidad contra rayos UV. Pero lo más importante son estas dos características:

– Diámetro: El fabricante nos da el diámetro externo sin tener en cuenta que la canula es aire. Lo ideal sería que nos dieran el diámetro real de la goma restándole la cánula interna. Unas gomas con una cánula interna de 4mm (tipo megatone de beuchat) y de diámetro exterior 16mm en realidad es una  goma de 12mm. Una goma de cánula interior mínima (la gran mayoría de gomas de nueva hornada) tienen 1mm interior, por tanto, unas gomas de 16mm exterior con esa cánula tendrán 15mm de goma. Gran diferencia respecto al caso anterior, así que estar atentos al diámetro de la cánula interior.

 – Densidad: La mezcla de diferentes cauchos, la humedad y la temperatura de horneado hacen que las gomas tengan unas características elásticas diferentes. Incluso una misma goma puede tener partidas de fabricación diferentes y tener características diferentes, cómo ha pasado con alguna marca conocida de tener que retirar gomas del mercado por defectos de fabricación. Estas características de cada goma se miden con la densidad del material, los shore A. Esto se mide con un medidor de shores (y yo tengo uno, ser podólogo tiene ciertas ventajas) con este medidor se puede saber si unas gomas serán duras o blandas. Y llegado a este punto quiero acuñar la palabra reactiva, intermedia o progresiva de aquí en adelante.

GOMAS PROGRESIVAS

Aquellas de aprox 28-34shA, al tacto ofrecen poca resistencia al estiramiento. Qué mejor manera de explicarlo que yéndome a los extremos:

Por ejemplo una goma de pollo tiene una dureza de 20 shore A (baja), por tanto será, muy blandita y fácil de cargar, que no quiere decir que no tenga fuerza ya que eso depende de la masa de la varilla.

Por tanto, una goma progresiva es aquella que es de bajo shA. Se cargará fácil y tendrá una salida de la varilla progresiva. Ideal para varillas finas, la masa de la varilla debe ser baja, aconsejo 6-6,5mm. Si ponéis gomas blandas a varillas gruesas tendréis que aumentar mucho el grosor de la goma poniendo varias gomas o escogiendo grosor superior de esa misma goma si es que el fabricante lo hace. Punto positivo que se cargan más suaves, una delicia para los pistoleros.

GOMAS REACTIVAS

En cambio una goma es reactiva es aquella que es muy dura, muy densa, gomas de aprox 38-44shA. Son gomas más duras de cargar, tendrán una salida más explosiva de la varilla y es ideal para varillas gruesas o que la masa de la varilla sea grande, aconsejo para varillas de 7mm para arriba. Si pones varillas finas con gomas reactivas tendrás tiros de salida rápida pero de alcance corto ya que no tendrá energía cinéticaA o incluso si te pasas te cimbreará la varilla errando muchos tiros. Además, gomas muy reactivas requieren fusiles de mucha masa. Son gomas que nosotros recomendamos para fusiles cortos, para buscar gran capacidad de penetración en poca distancia. Es decir, para fusiles 50-75cm que usamos para agujero o para rematar piezas grandes en tiros cercanos. O para varillas gruesas de 7mm o mas que estén en fusiles largos (>100cm) pero en su versión más fina y añadiendo varias gomas ya que se cargarán mucho más fácil.

Pruebas de DENSIDAD

La manera de calcular la densidad de la goma es haciendo un cálculo de la densidad (shA) según el diámetro real. Es decir, hemos medido el diámetro y restado la cánula interior obteniendo el diámetro real. Luego he calculado la densidad en shA de la parte interior de la goma y también del recubrimiento exterior.

Con todos estos parámetros he calculado un parámetro que es la relación diámetro real/densidad. ¿Cómo? Densidad x Diámetro real y así obtenemos una cifra que nos dirá que goma es más progresiva y cuál es más progresiva. Fijaros que a la derecha de la tabla están en colores y que casualidad. Las gomas de menos shA obtienen parámetros más bajos 400aprox y las gomas de más shA tienen parámetros más altos 600aprox. Hay pequeñas excepciones porque el diámetro real de la goma también es igual de importante que la densidad.

Hemos tenido en cuenta que algunas tienen una capa externa más dura. Es decir, la demka que no tiene capa exterior y la densidad de fuera y dentro es la misma, se calcula de la siguiente manera: 30SH x 14,5mm= 435. Pero el resto que tienen capa exterior he hecho una aproximación en todas de 0,5mm de capa exterior. En la única que he medido la capa externa es la primeline16 ya que la capa externa es realmente gruesa, 1mm real. Así que he calculado 14mm a 40sh y 1mm a 42Sh. En el resto he calculado 0,5mm a la densidad de la capa exterior.

Tras este experimento me dado cuenta de varias cosas:

  • A más densidad más dura/reactiva es una goma
  • A menos densidad más blanda/progresiva es una goma
  • El diámetro real es un parámetro más importante que los shA para aumentar o disminuir en si una goma es más dura o blanda. Tema del que habría que estudiarlo más a fondo.

Limitaciones del experimento:

  • El medidor de shore tiene un sesgo de error de +/-2shA
  • No he podido calcular la densidad de alrededor de la cánula interna de algunas gomas que se aprecia un color diferente (cressi pure) y podría tener una densidad diferente, variando un poquito el resultado.
  • Me faltan muchas marcas y tipos de gomas para calcular, solo he podido usar las gomas que tenía en el taller.
  • La mejor manera de calcular la capacidad contráctil o la FUERZA elástica de un material no es con la densidad del mismo sino calculando los kg de fuerza que hay que hacer para llevar la goma a la distancia del límite elástico de cada goma. Ejemplo: Si sabemos que la cressi s45 tiene un límite elástico de 3,6m/m (es decir, su máxima capacidad elástica la desarrolla en 3,6m por cada metro de goma o lo que es lo mismo que decir al 360%). La mejor forma de saber que FUERZA elástica es ir añadiendo kilos de fuerza a esa goma hasta que llegue a los 3,6m partiendo de un trozo de 1m. Y cuando llegue a esos 3,6m sabremos que esa goma tiene una fuerza elástica de “x” kg. Sería la única manera de que el fabricante nos dijera cual es el % real de estiramiento óptimo para que la goma se aproxime a su límite elástico y que fuerza realiza a ese estiramiento.

D.  Proyectil: varilla

La elección de la varilla depende de varios factores como veréis a continuación:

Tamaño pescado: La necesidad de que la varilla traspase el pez es muy importante. A más grande sea el pescado mayor debe ser el grosor de varilla porque el poder de penetración va directamente relacionado con la masa de la varilla y el filo de la misma cómo hemos dicho2. Cómo hemos visto la masa puedes aumentarla con varilla más gruesa o larga. Si el pescado diana es grande te recomendaremos una varilla más gruesa para evitar que se dañe la varilla de la lucha con esas piezas de record. En cambio sí quiero tirar a piezas medianas pero en tiros largos escogeré varilla más larga y no hace falta que sea tan gruesa.
Para una pesca de mediterráneo típica de valencia, alicante, Cataluña o del norte donde las piezas suelen ser entre 500gr a 4kg (generalizando) es mejor una varilla que sobresalga de la punta del fusil en vez de una varilla gruesa. En cambio para una pesca de islas o estrecho donde se pueden pescar piezas de 20-40kg tipo medregales, corvinas, meros grandes, petos grandes, etc. es mejor que sea una varilla gruesa.

Masa del fusil: A más masa de la varilla (más grosor o longitud) necesitaras más fuerza elástica para poder desplazar la varilla lo que SIEMPRE dará más retroceso. Por tanto necesitarás un fusil con más masa (más pesado) y de menor maniobrabilidad. Muchos artesanos compensan ese aumento de masa con fusiles de madera que tienen masa pero su flotabilidad les da una mejor movilidad. Un fusil de madera (con mucha masa) te soporta una varilla de 7mm con doble goma dura (reactiva) pero no te lo va aceptar un fusil ligero, por ejemplo de carbono, porque te vas a clavar el fusil en la frente con el retroceso ^^

Es cierto que el templado de la varilla y calidad del acero son fundamentales para la duración de la punta y para la resistencia a la deformidad. Muchas veces ponemos varillas gruesas para fusiles al agujero (con destino a piezas pequeñas) para que la punta no se melle al primer tiro cuando es más importante buscar varilla que estén bien templada para resistir el impacto.

Otro apunte es el afilado de la varilla, esto si esta estudiadísimo en las balas. A más afilada esté más penetración tendrá. Cosa que a veces no interesa en la caza que se busca que el diámetro del impacto sea grande para hacer el mayor daño/sangrado no interesa que la bala sea finita, entre y salga por el otro lado. De ahí el gran daño que hacen las balas de punta hueca.

Es decir, la varilla es nuestra bala, nuestro proyectil, es lo más importante de la balística de armamento. En lo primero que deberíamos pensar al escoger un fusil.

Intentar poner la varilla ajustada a la masa del fusil para que lleves el fusil equilibrado. Y corta las gomas al porcentaje que recomienda el fabricante (debería ser cercano al límite elástico) y tendrás un bisturí!

Por mucho que os pese algunos deberéis tener varios fusiles de diferentes longitudes, ya que no puedes tener un fusil ligero, de máxima penetración, sin retroceso, corto, etc. Sencillamente es imposible, aunque algunos dirán que sí, los neumáticos jijijij.


DISCUSIÓN

1. De nada sirve indagar en la balística si nunca sabremos cual es el estiramiento idóneo de cada goma para acercarnos al límite elástico y aprovechar el 100% de su capacidad elástica. Y de nada serviría si aun sabiendo ese límite no nos dijeran que cantidad de masa es la óptima de empuje para ese diámetro de goma. Ya que cada goma según su diámetro y densidad es capaz de desplazar un tope máximo de masa. Que de sobrepasarlo el tiro no tendrá su máximo alcance.

Que sería lo ideal? Que las marcas dijeran que su goma A de 14mm al 340% llega a su límite elástico (optimo) y que esta goma A de 14mm tiene la fuerza óptima para desplazar varillas entre 300-400gr, en su versión 16mm para varillas entre 400-500gr. ¿Se entiende? Obvio.

Que es lo que sucede? Que ninguna marca ha caído en la cuenta de esto y tenemos que calcular el límite elástico a ojo en la mayoría de casos y tenemos que hacer conjeturas de qué densidad y el grosor que debe tener la goma para la masa de la varilla y aquí está en gran problema. Porque cuando se deja de lado la ciencia y se aplica el subjetivismo nos encontramos que para uno, una goma de 20mm ultra reactiva le va genial con sus varillas de 100cm y 6mm (muy poca masa) o otros que dicen que las gomas de 14mm muy blanditas van genial para su varilla de 160cm de 8mm.

2. Hablando de gomas reactivas también nos surge otra duda, realmente con la fuerza que tienen nuestros brazos somos capaces de llegar al límite elástico de una goma de 45sh de 19mm???  Porque están triunfando tanto las cressi pure? Porque siendo bastante duras son muy finas y se cargan muy fácil pero son capaces de desplazar varillas realmente gruesas.

3. Otra duda que nos surge al estudiar las gomas es la histéresis: fuerza elástica de retorno que se pierde en todas las gomas según su fabricación y el tiempo que están cargadas. Ya que muchos compañeros afirman que si llevan cargadas 30min tiran más flojo que recién cargadas. Esto también debería estudiarse a mas profundidad.

Todo esto sucede porque las marcas destinan todo el presupuesto a patrocinar pescadores de alto nivel o influencipescasubs. Que sabrán pescar de la ostia, pero de ciencia saben poco o nada. Así nos va.

4. Cuando hemos hablado de la Masa de la varilla hemos dicho que si existe un exceso de potencia no aumentará el alcance de la varilla. Es decir, el alcance lo marca la masa de la varilla (variando grosor y/o longitud). Concluyendo que faltan estudios que digan que velocidad máxima tiene cada varilla según su peso (masa). Y a su vez ese estudio debería valorar si el aumento de masa es mejor ganándolo con grosor de varilla o con longuitud. Es decir, por lo que sabemos ahora una varilla A de 300gr lleva igual de lejos que otra B de 300gr. Pero la A es de 5mm 150cm y la B de 7mm 80cm. Desmontando la moda que hay ahora de llevar la varilla corta, vale que para acecho o agujero si, pero para esperas que busco alcance lo importante es el peso de la varilla no el grosor ni el largo. Algunos dicen que llevar varilla que sobresalga mucho hace que el fusil pierda maniobrabilidad porque alejas el peso del eje que es tu mano o que si pesa mucho la punta del fusil te puede coger tendinitis de intentar llevarlo levantado (en posición de disparo) durante muchas horas pero lo más importante es que este equilibrado el fusil, que no cabecee. En muchos casos que hemos de añadir peso en el cabezal sería mejor añadir una varilla con 5 o 10cm para que no cabecee la punta y al aumentar la masa de la varilla podremos aumentar alcance. Pero, repito, se debería estudiar específicamente.

5. Otro tema a discutir es el retroceso, en este post hemos tratado  “la teoría” pero a la práctica es otra cosa, el fusil no esta en un banco de pruebas en el mar lo llevas tú en tu mano. Y el retroceso que sufre tu mano resta fuerza a la varilla, por eso os decimos de equilibrar el fusil. Quizá perdiendo un poco de alcance pero ganando en equilibrio.

6. En este post solo hemos tocado los fusiles a gomas clásicos, no hemos entrado a valorar los rollers ni los neumáticos. A nivel balístico muy superiores a los estudiados. Los neumáticos se cargan más rápido (una vez los tienes por mano), a misma longitud de arma son mucho más potentes y tienen poco mantenimiento. También tienen sus detractores, por ejemplo para subir a la embarcación has de dispararlo y pierdes más tiempo que en uno de gomas que solo desarmas gomas. Otro punto negativo es el transporte, has de llevarlo con una goma atadito todo el monofilamento. Otro punto negativo es el encare, se dispara apuntando con la mirilla, no usando la punta de la varilla. Este es solo un problema al inicio o si usas gomas y neumáticos a la vez, no terminas de hacerte con ninguno de los dos y fallas tiros con ambos. Así que si te pasas al lado oscuro hazlo al 100%, tenemos en el mercado neumáticos que calzan varillas de 7 u 8mm sin retroceso con alcance y penetración.

Al fin y al cabo siempre repito lo mismo, cada maestrillo tiene su librillo y lo más importante no es la flecha sino el indio. El mejor fusil es el que tú te acostumbres y tengas más confianza. Eso requiere horas y muchos tiros en diferentes condiciones. Pero si estas empezando en este deporte espero haberte ayudado a escoger mejor tu compra para que no malgastes el dinero.

Quien tenga preguntas podemos discutir sobre estos temas por email o en el grupo de whatsapp del club.

Email: aesneptuno@gmail.com

Autoría:

Albert Giralt

Victor Soler

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